Kategorie: Namibia

So eine einfache Grenze wie diesmal hatten wir schon mindestens ein halbes Jahr nicht mehr. Einwanderungszettel ausfüllen, Stempel in den Pass und ins Carnet und innerhalb von 15 Minuten waren wir wieder in Namibia. So sehr uns das Land das letzte Mal genervt hat mit seinen ganzen Touris, so sehr freuten wir uns nun wieder auf einen gewissen Standard, den man in den meisten ostafrikanischen Ländern vergeblich sucht. Es fühlte sich fast wieder ein bisschen an wie Heim zu kommen.

Und auch der Weg zur Grenze war gar nicht so schlimm, wie wir ihn in Erinnerung hatten. Das lag aber wahrscheinlich daran, dass seit Anfang des Jahres die Sambische Regierung ein paar Mittel hat springen lassen und die meisten Schlaglöcher, in denen man damals noch eine ganze Elefantenherde verstecken konnte, mit Sand aufgefüllt wurden. Eingeebnet mit der restlichen Fahrbahn wurde natürlich nichts, so dass man doch relativ langsam über die nun entstandenen Sandhügelchen fahren musste. Aber es ging doch etwas schneller voran wie damals.

Nach dem einfachen Grenzübertritt fuhren wir noch in Katima beim KFC vorbei und ließen den Abend gemütlich ausklingen.

Die nächsten Tage führten uns durch den Caprivi (wo uns gefühlt eine Million Südafrikaner mit ihren Offroad-Anhängern entgegen kamen) in Richtung Tsumeb. Hier wollten wir noch einen Zwischenstopp einlegen um dann am nächsten Tag in den Etosha Nationalpark zu fahren. Wir trafen aber ein holländisches Overlander-Pärchen, die die komplette Westroute runtergekommen sind und so entschieden wir uns kurzerhand noch eine Nacht dranzuhängen, um ein bisschen Zeit zusammen zu verbringen.

Nach zwei Tagen mussten wir aber weiter. Der Flug war gebucht, die Abgabe unseres Autos bei der Spedition auch und somit mussten wir diesmal einen ziemlich straffen Zeitplan einhalten und durften uns keine besonderen Abwege mehr erlauben.

Der weitere Weg führte uns durch den Etosha. Spätestens hier wurde uns nun bewusst, dass wir uns mitten in der Hochsaison Namibias befanden. In ganz Europa waren Sommerferien und auch wenn es in Namibia gerade Winter war, ist es hier im Winter ganz gut auszuhalten (bis auf die Nächte, in denen es schweinekalt wird). Auf vielen Campingplätzen auf denen wir im Oktober letzten Jahres noch alleine standen hatten wir nur mit viel Glück die Möglichkeit einen der letzten Plätze zu ergattern. Die Plätze waren zum Bersten voll und diesmal entsprach die Aussage „Sorry, we are fully booked“ tatsächlich der Wahrheit.

So hatten wir auch Pech und konnten leider keine Nacht IM Etosha verbringen sondern mussten einen Zwischenstopp außerhalb der Parkzäune einlegen. Im Nachhinein konnten wir aber auch damit leben. Wir haben mittlerweile in so vielen Camps in oder in der Nähe von Nationalparks geschlafen, wo uns sämtliche Tiere besuchten, dass wir nicht besonders traurig waren.

Im Etoshapark hatten wir diesmal unglaubliches Glück und konnten fast eine Stunde einen der wenigen Geparden beobachten, wie er sich an seine Beute anschlich. Leider haben wir den Ausgang seiner Jagd nicht mehr mitbekommen, da unserem Kind nach der langen Zeit stillem und ruhigem Sitzen zu langweilig wurde und uns das lautstark mitteilte. Safari mit Kindern ist nicht wirklich zu empfehlen, auch von vielen anderen Leuten mit größeren Kindern haben wir gehört, dass die Kinder sich einfach nach einer gewissen Zeit langweilen.

Aber wir erspähten trotzdem noch ein paar Elefanten, Löwen, Gnus, Zebras und weitere Tiere, so dass der Besuch ein voller Erfolg war und mit einer Zwischenübernachtung in Kamanjab führte uns der Weg nach Ruacana, wo wir uns die Ruacana-Fälle anschauen wollten.

Diese waren ziemlich unspektakulär, da das meiste Wasser zur Energiegewinnung umgeleitet wird. Übrig bleibt nur ein kleiner Bach der sich in die Schlucht des Kunene-Flusses ergießt.

Weiter führte uns der Weg direkt entlang des Kuene bis nach Epupa. Von der „Straße“ wurde uns im Vorhinein dringend abgeraten. Es solle sich um eine der anspruchsvollsten 4×4-Strecken in ganz Afrika handeln und für nicht einmal 100 km könnte man locker mal 10 Stunden rechnen. Die Angestellte auf dem Campingplatz bei Ruacana erzählte uns dann aber, sie hätten die Strecke vor ein paar Monaten begradigt, es seien wohl durch eine Flut im April diesen Jahres ein paar kleine Stücke weggeschwemmt worden aber mit unserem Auto sei das alles gar kein Problem und der Weg durchgängig befahrbar.

Also wollten wir es wagen… und haben es nicht bereut! Eine der schönsten Strecken in ganz Afrika erwartete uns! Auf der rechten Seite entlang des Kunene mit seinen grünen und üppigen Pflanzen am Ufer und auf der linken Seite die Wüste mit ihren tausend verschiedenen Grau- und Brauntönen schlängelte sich die wirklich gut befahrbare Gravelroad. Die wenigen Wasserdurchfahrten (und das gerade in Namibia, einem der trockensten Länder in ganz Afrika!!!) waren technisch relativ einfach und so waren wir fast schon traurig, als wir nach 2,5 Stunden unseren Campingplatz an den Epupafällen erreichten.

Wir waren früh dort und hatten Glück einen der wenigen Plätze direkt am Fluss in Sichtweite zu den Fällen zu ergattern. Wir blieben zwei Tage und genossen noch einmal die Wärme hier im Norden des Landes mit Schwimmen im Pool und einfach nur nichts tun. Gegen Abend wurde der Platz wieder voll mit Touristen und ihren Mietwägen. Und wie wenn sie alle unseren blog-Eintrag von damals (https://www.timpix.de/2018/01/24/exkurs-umgang-mit-einem-overlander/) gelesen hätten, waren alle super freundlich und kamen ganz höflich auf uns zu. So macht Reisen und Erfahrungsaustausch Spaß!

Vielleicht lag es aber auch an uns, dass wir nach der ganzen „Allein-Reiserei“ die Gesellschaft anderer Touristen einfach willkommener aufnahmen…

Schweren Herzens verließen wir den Platz nach zwei Tagen. Eine Monsteretappe stand uns bevor: über Opuwo sollte es bis zum Eingang des Skeleton-Coast-Nationalparks gehen um dann am nächsten Tag Swakopmund zu erreichen.

Die 8 Stunden Fahrt waren echt anstrengend aber wir haben es geschafft und erreichten kurz vor Einbruch der Dunkelheit unseren Platz. Das erste und einzige Mal in ganz Afrika campten wir in der Wildnis, also kein Wasser, keine Feuerstelle, keine Toilette, kein Handyempfang einfach im Nirgendwo an einem ausgetrockneten Wasserloch.

Als Tim dann noch etwas Holz für unser Lagerfeuer sammelte passierte es: Ich hörte nur einen kurzen Aufschrei und machte mich schon darauf gefasst, alles wieder zusammen zu packen und in ein Krankenhaus fahren zu müssen, weil Tim vielleicht von einem Skorpion gebissen wurde. Ein Skorpion war es dann nicht, sondern „nur“ eine Spinne. Aber einen großen Schreck und einen Dicken Finger hinterließ auch die. Wir verzogen uns bald ins Bett, da es draußen bei der Kälte kaum auszuhalten war.

Am nächsten Morgen wurden wir von den Rufen eines Schakals geweckt und viele andere Tiere und Vögel hatten sich am Wasserloch versammelt. Es war einfach wunderschön so ganz alleine inmitten der Natur.

Wir packten unsere Sachen zusammen und machten uns auf den Weg nach Swakopmund. Nach mehreren Wochen sahen wir an diesem Tag das Meer wieder.

Die Straße führte uns den kompletten Weg entlang des Meeres. Auf der einen Seite die kalten Wellen des rauen Atlantiks auf der anderen Seite die roten Dünen der Namib. Es war wieder einmal wunderschön und wir fragten uns, weshalb wir diese Schönheit bei unserem ersten Besuch in Namibia nicht sehen konnten. Da gingen uns die ganzen Brauntöne und die vielen Touris richtig auf den Sack, diesmal konnten wir gar nicht genug bekommen von der Schönheit der Natur.

Nachdem wir in Swakopmund angekommen waren, besuchten wir Almuth ein letztes Mal. Sie hat uns ja bei unserem ersten Besuch ihre Hilfe angeboten, falls etwas sein sollte (die wir Gott sei Dank nie in Anspruch nehmen mussten) und verfolgte – wie man an den Kommentaren in unserem blog sehen kann – seitdem regelmäßig unsere Erlebnisse.

Außerdem statteten wir dem hiesigen Brauhaus einen Besuch ab. Und wir besorgten uns ein Permit für die nächsten zwei Tage im Namib-Naukluft-Park. Die letzten Nächte in unserem Auto in Afrika wollten wir noch einmal in der Wüste verbringen und den Sternenhimmel bestaunen.

Dies gelang uns auch. Der erwartungsgemäß wolkenlose Nachthimmel zeigte sich in seiner schönsten (und kältesten) Form. Unser Auto ganz alleine unter der Milchstraße… Was für ein toller Ausklang unserer 10 Monate Afrika!

Nach zwei Nächten in der Wüste fuhren wir nach Walvis Bay um unser Auto bereit für den Heimtransport zu machen und an die Spedition zu übergeben. Die Abgabe verlief reibungslos und wir machten uns auf den Weg in die Hauptstadt.

Die letzte Nacht verbrachten wir in einer Pension vor den Toren des Windhoeker Flughafens um ohne Stress unseren Morgenflug nach Frankfurt zu erwischen. Nach der üblichen Eincheck-Prozedur hoben wir pünktlich und etwas wehmütig ab. Namibia war definitiv erst Liebe auf den zweiten Blick aber umso intensiver. Und auch Südafrika und andere Länder haben wir in dem knappen Jahr Afrika lieben gelernt. Außerdem gibt es noch so viel zu sehen, was wir diesmal nicht geschafft haben, so dass wir in dem Moment, wo die Räder des Fliegers den afrikanischen Boden verließen wussten: Das war nicht das letzte Mal in Afrika! Wir sind immer noch mit dem Afrikavirus infiziert und wir kommen wieder!

 

Eigentlich wollten wir noch eine zusätzliche Nacht auf dem Bauernhof verbringen, alles mal wieder ordnen, saubermachen und die Berichte einstellen. Vielleicht sogar ein paar Bilder hochladen.

Aber leider hatten wir Pech, es war alles im Voraus reserviert und leider nichts mehr frei. So nutzten wir das freie Wlan noch am nächsten Morgen, um mal mit den Lieben daheim zu skypen und machten uns dann auf den Weg weiter nach Süden, nach Aus.

Unser Weg führte uns über Keetmanshoop, einer kleinen Stadt mitten im staubigen Nirgendwo. Wir tankten, kauften ein paar Sachen ein und machten uns dann wieder auf den Weg nach Aus. Das Thermometer zeigte 42 Grad und es stand keine Wolke am Himmel.

Ca. 80 km vor Aus stieg auf einmal der Tempomat aus. Es ging ganz leicht aber stetig den Berg rauf, was den Motor an seine Belastungsgrenze brachte. Als nächstes büßten wir die Klimaanlage ein und als ich an einem Rastplatz hielt, sah ich, dass das Getriebe Öl verlor. Alle Alarmsirenen gingen auf einmal an!

Mit Mühe schafften wir es nach Aus, einem noch viel kleineren und staubigeren Kaff wie Keetmanshoop mitten im namibischen „Outback“.

Der Camping, den wir angefahren hatten, hatte auch eine Tankstelle und eine Werkstatt. Der Mechaniker, der gleichzeitig auch der Tankwart und der Camp-Chef war, nahm sich unserer Sorge an und begutachtete unser leckendes Getriebe, beruhigte uns aber damit, dass es ganz normal sei, dass bei der Belastung und dieser Hitze das Getriebe Öl verlieren könnte. Es gäbe auf der Oberseite ein Überdruckventil, dass die heiße Flüssigkeit abgeben würde, um das Getriebe vor Schäden zu bewahren.

Wir waren erst einmal beruhigt, nahmen uns aber vor, den nächsten Toyota-Händler anzufahren, um mal alles richtig checken zu lassen. Der hatten seinen Sitz in Upington, Südafrika. So lange sollte die Sache noch halten… Hofften wir…

Wir blieben zwei Nächte auf den Camping. Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg nach Lüderitz, einer kleinen Küstenstadt am Atlantik, ca. 130 km entfernt. Wir freuten uns auf das Meer, mal wieder etwas anderes zu sehen als Braun- und Gelbtöne.

Auf dem Weg dort hin lag Kolmannskuppe. Wir erfuhren am selben Morgen davon, irgendwann hatten wir auch mal was davon im Reiseführer gelesen, hatten aber keine wirkliche Vorstellung, was uns erwarten würde.

Umso mehr überraschte uns, was wir fanden als wir dort ankamen.

Eine verlassene Stadt, aufgegeben in den 1960er Jahren. Die Siedlung wurde errichtet, weil dort von deutschen Arbeitern der Eisenbahnlinie nach Lüderitz durch Zufall Diamanten entdeckt wurden.

Es kam zu einem beispiellosen Auf- und einem genauso schnellen Abstieg, als der Diamantenabbau verstaatlicht und die Stadt nach ungefähr 50 Jahren aufgegeben und der Wüste preisgegeben wurde. Durch die Hitze, die fehlenden Niederschläge und das Klima der Umgebung könnte man meinen, man müsste manche der Häuser nur mal durchfegen und könnte dann umgehend wieder einziehen. In manchen steht der Sand einen Meter hoch, unaufhaltsam nehmen sich die Dünen wieder, was ihnen in Schwerstarbeit abgerungen wurde.

Unser Vorteil war, dass wir um kurz nach 11 Uhr dort ankamen, die letzte Führung begann um 11 Uhr. So durften wir ohne „Aufpasser“ uns frei auf dem Gelände bewegen, während alle anderen schön im Gänsemarsch der Gruppe folgen mussten. Unsere einzige Bedingung war, dass wir spätestens um 13 Uhr das Gelände zu verlassen hatten.

Ein wenig störend für die Fotos war, dass ein schon fast orkanartiger Wind über die Siedlung fegte und man das Gefühl hatte, der Lack des Autos würde sandgestrahlt werden.

Es war wirklich beeindruckend, durch die verlassenen Gebäude zu streifen, teilweise total verfallen und vom Wind gebeutelt, teilweise noch absolut in Takt. Wir nahmen jedes Haus und jedes Geschäft unter die Lupe. Es waren immer noch die originalen elektrischen Leitungen vorhanden, genauso die sanitären Installationen, manche bis zum Rand gefüllt mit Sand.

Um 12:45 Uhr verließen wir total begeistert das Gelände. Wiedermal hatte eine zufällige Information zu einer einmaligen Erfahrung geführt, die man sonst nie auf dem Plan gestanden hätte.

Ein absoluter Gegensatz dazu stellt Lüderitz dar, eine Hafenstadt am Atlantik. Wunderschön gelegen, sauber und ordentlich präsentierte es sich im Licht der Mittagssonne, die wiedermal mit an die 40 Grad vom Himmel schien. Zwar dafür bekannt aber doch überraschend heftig blies auch hier der Wind und fegte uns fast von der Promenade. Man wollte kaum die Fenster öffnen, obwohl im Auto schon wieder an die 50 Grad herrschten, weil die Klimaanlage wiedermal ihren Dienst verweigerte.

So drehten wir ein paar Runden durch die Stadt, sahen uns alles an und hätten eigentlich nicht so sehr vom germanischen Einschlag überrascht sein sollen, wie wir es doch waren.

Das Straßenbild war wie auch in Swakopmund schon sehr deutsch geprägt, Straßennamen wie Herrmann-Göring- oder Kaiser-Wilhelm-Straße fand man an jeder Ecke.

Schnell hatten wir uns satt gesehen und machten uns auf den beschwerlichen Rückweg nach Aus. Wiedermal ging es einen leichten aber kilometerlangen Anstieg zur Stadt hinauf, der unserem Auto alles abverlangte und das Getriebe wieder mal an seine Grenzen brachte. Von der Klima ganz zu schweigen, die schon nach 5 Minuten Fahrt hinter Lüderitz wiedermal ihren vorzeitigen Feierabend antrat.

Nach dem Packen am nächsten Morgen und einem kleinen Plausch mit den Nachbarn erhielten wir wiedermal einen Tipp. Einen Camping, genau am Oranje River gelegen, der sehr schön sein und wir ihn uns nicht entgehen lassen sollten.

So machten wir uns auf den Weg, wiedermal durch unendlich weite Steppe und Gluthitze, bis wir das Oranje-Flussbett erreichten, an dem die Straße entlang führt.

Als wir über einen Hügel fuhren traf uns fast der Schlag! Als gute Pfälzer kannten wir den Anblick nur zu gut, waren aber trotzdem überwältigt von den satt grünen Weinstöcken, die sich hier bist zum Horizont erstreckten und irgendwie surreal in dieser von Brauntönen dominierten Umgebung erschienen. Kilometerlange Wingerte, ein Weingut neben dem anderen erstreckten sich entlang des Oranje.

Der Camping war wirklich schön, es wurde nur getrübt durch die unmenschliche Hitze, die den ganzen Tag herrschte und einen immer in den Schatten zwang.

Selbst mitten in der Nacht herrschten noch 34 Grad und machte schlafen fast unmöglich.

Da auf absehbare Zeit keine Besserung in Sicht war und auch unser nächstes Ziel, der Fishriver Canyon unter den gleichen Temperaturen ächzte, hielten wir Ausschau nach der einzig logischen Sache auf dieser Welt: Ein Camping MIT Pool!

Die überragende App iOverlander pries einen Platz an, ca. 30 km entfernt vom Canyon, der irgendwie strange sein sollte.

Als wir dort ankamen, verstanden wir, was damit gemeint war.

Der Platz erinnerte an eine Kleinstadt an der Route 66 in den 80er Jahren, überall stehen Autowracks von Chevys, Lincolns, Land Rovern herum, ab und zu auch eine verrostete Planierraupe oder mal ein Bagger. Das Hauptgebäude ist ein Wellblechbau im Stil einer amerikanischen Tankstelle, über und über mit Krimskrams vollgestopft, dominiert von einer riesigen Bar, die mit Aufklebern und Nummernschildern zugepflastert ist.

In dieser trockenen und ariden Umgebung in eine solch bunte und surreale Szenerie einzutauchen war irgendwie… naja… strange traf es schon wirklich.

Aber das Beste, es hatte einen Pool, den wir in den nächsten Tagen auch ausgiebig nutzten. Unterbrochen wurde unser Poolaufenthalt nur von einem Besuch des Canyons.

 

Ohne zu atmen saßen wir auf unseren Campingstühlen und beobachteten die vorbeiziehenden Riesen. Gerade mal ein paar Meter trennten uns von den sagenumwobenen Wüstenelefanten. Sie überhaupt zu sehen ist schon selten, aber so nah dran zu stehen ist überwältigend.

Erst Minuten nachdem sie im Unterholz verschwunden waren, trauten wir uns uns wieder zu bewegen.

So verbrachten wir den Tag im Schatten (in der Sonne war es unerträglich heiß bei 40 Grad), auf jedes Geräusch achtend und auf den nächsten Besuch wartend.

Der kam aber erst wieder spät in der Nacht, als sich ein paar der seltenen Dickhäuter an den Bäumen neben unserem Auto bedienten.

Am nächsten Morgen, nachdem wir noch ein letztes Mal die atemberaubende Aussicht von unserem Freiluft-Klo genossen hatten, machten wir uns auf den beschwerlichen Weg über die üble Wellblechpiste zurück nach Swakopmund, um uns nochmal ein Permit für zwei Tage Namib-Wüste zu besorgen.

Wir kamen von an die 40 Grad und wolkenlosem Himmel innerhalb von zwei Stunden an die Küste, wo uns 12 Grad und altbekannter Hochnebel erwartete.

Irgendwie war es wirklich deprimierend. Als wir das erste Mal da waren, erschien uns Swakopmund im Vergleich zu Walvisbay wie das Eldorado. Jetzt, nachdem wir soviel mehr von diesem Land gesehen haben, erschien es uns wie ein dauertrübes Kaff.

Wir erledigten schnellstmöglich all unsere Sachen, besorgten das Permit, kauften ein und tankten nochmal voll, um dann umgehend wieder Richtung Wüste zu verschwinden.

Schnell kletterte das Thermometer wieder auf 35 Grad, der Himmel klarte auf und wir erreichten gegen Abend unseren geplanten Übernachtungsplatz.

Die Spitzkoppe überragt die umliegende Ebene um 700 Meter, insgesamt liegt sie bei einer Höhe von 1728 Metern über dem Meeresspiegel. Ein paar weitere Erhebungen und das umliegende felsige flachere Land ergeben den Spitzkoppe Nationalpark.

Wiedermal standen wir frei in der Wildnis, um uns herum nichts außer Steinen, Sand und der blaue Himmel.

In der ferne sahen wir Zebras und Springböcke grasen, über uns kreisten Vögel auf der Suche nach Insekten am Boden.

Ein atemberaubender Sonnenuntergang begleitete uns, als wir Feuer machten und unser Fleisch auf den Grill wanderte.

Bis weit nach Sonnenuntergang saßen wir am Feuer, die Kleine schlief schon längst auf meinem Schoß und wir blickten in die sternenklare Nacht. Nur leider leuchteten die Sterne nicht so hell wie immer, denn der zunehmende Mond erhellte alles um uns herum und ließ ihr Licht erblassen. Es war trotzdem traumhaft. Das sind diese Momente, für die wir die ganzen Strapazen und Entbehrungen der letzten Jahre auf uns genommen haben. Aus diesem Grund reisen wir!

Am nächsten Tag, auch geschuldet der gnadenlosen Sonne und der Hitze wegen, machten wir einen kleinen Ausflug ins 70 km entfernte Usakos, um uns ein wenig die Zeit zu vertreiben und vielleicht ein paar Erledigungen zu tätigen.

Aber in den kleinen Shops fanden wir nicht wonach wir suchten und der Samstag Nachmittag machte ein weiteres Suchen zwecklos.

Also fuhren wir wieder zurück zum Camp, genossen einen weiteren Abend am Feuer und die unendliche Stille der Nacht.

Nach dem Abbau des Camps am nächsten Morgen, an dem ein erstaunlicher Wind blies und unsere Sachen in der gesamten Umgebung verteilte, machten wir uns auf zu unserer nächsten geplanten Station, dem Arch Rock im Namib-Naukluft Nationalpark.

Eine kleine Anekdote gibt es noch dazwischen zu erzählen. Da wir 2 Tage Wüste planten, wollten wir unseren Wassersack zum Duschen mit Leitungswasser füllen. Der Hahn dafür war hinter der Rezeption an der Spitzkoppe. Dort wurde ich von 3 Kindern, nicht viel älter als 4 oder 5 Jahren sehr freundlich mit einem „good morning, sir“ empfangen. Die Kinder waren von den umliegenden Ramschverkäufern, wir sahen sie schon den Tag davor, als wir an den Ständen vorbei fuhren auf denen Waren aus Eigenproduktion lagen.

Man könnte erwarten, dass jetzt die Bettelei angefangen hat, aber weit gefehlt. Grinsend standen sie neben mir und beobachteten mich beim Füllen des Wassersacks. Als ich fertig war, wurde ich mit einem genauso freundlichen „good bye, sir“ verabschiedet.

Ich holte drei Äpfel aus dem Auto und schenkte jedem der Kinder einen, die sich überschwänglich und freudestrahlend bedankten.

Ich gebe normalerweise Kindern nie etwas, da sie sonst lernen, dass betteln einfacher ist als Schule. Aber in diesem Fall habe ich es gerne getan, da ich hoffe, dass sie merken, dass man mit Freundlichkeit weiterkommt als mit betteln.

Der Arch Rock, den wir das letzte Mal nur im Vorbeifahren gesehen hatten, sollte unser Campingplatz für diese Nacht sein.

Wir erklommen die Felsen im Teamwork (ich fuhr, Sarah wies mich ein), bis wir die perfekte Ausrichtung in einem Felsüberhang gefunden hatten. Die Wüste lag vor uns, wir waren geschützt vom Berg im Rücken, nur der immer noch relativ starke Wind machte uns etwas Sorgen und das Feuer entfachen zum Geduldspiel. Aber nach ein paar gescheiterten Versuchen loderte das Feuer, das Fleisch brutzelte und die Sonne senkte sich über einer atemberaubenden Kulisse der Wüste zu unseren Füßen.

Nachdem meine Frauen mal früher ins Bett gehen wollten, saß ich vor der Stoßstange unseres Autos, meine Shisha auf dem Boden, ein Bier in der Hand, der Laptop mit einem Film auf dem Tisch und vor mir die Wüste im Sonnenuntergang. Ein paar Oryxantilopen zogen vorbei und man konnte die Zebras weit entfernt über die Savanne traben hören. Wiedermal ein perfekter Moment.

Als das Feuer heruntergebrannt, die Shisha verraucht und der Film zu Ende war, ging ich auch ins Bett.

Geweckt wurde ich vom Prasseln von Regen auf unsere Motorhaube…

Regen in der Wüste, wieder Mal ein Highlight auf unserer Liste. Leider zwang mich dieses Highlight um 2 Uhr morgens in meine Stiefel um nachzusehen, was alles so im wahrsten Sinne des Wortes wohl von unserem Zeug im Regen stehen würde. Wasser floss in Strömen über die Felskante und prasselte auf die Motorhaube, es goss wie aus Eimern.

Aber glücklicherweise wurde nichts nass, denn der Felsüberhang schützte alles außer eben die Front unseres Autos. Zufrieden ging ich wieder ins Bett.

Am nächsten Morgen merkte man nichts von der nächtlichen Dusche, nichts deutete darauf hin, dass es überhaupt geregnet hatte. Der Bode hatte alles wie ein Schwamm aufgesogen, bzw. alles war sofort auf den noch heißen Steinen verdunstet.

Wir packten unser Zeug zusammen und machten das Auto für den Abstieg bereit. Als wir einen letzten Kaffee in unseren Stühlen genossen, bemerkte ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung auf dem Dachträger.

Etwas erschrocken stellten wir fest, dass es sich um einen Skorpion handelte, der da munter auf unserem Träger herumkrabbelte.

Bewaffnet mit Grillzange, Schoppenglas und einer gehörigen Portion Respekt machte ich mich daran, den ungebetenen Gast von unserem Dach zu fischen, was dann auch nach ein paar Anläufen gelang.

Wir begutachteten den kleinen Eindringling eingehend. Er war ca. 10 cm groß, braun mit gelben Beinen und gelbem Schwanz.

Im Nachhinein, nachdem wir die Wüste verlassen und uns die Zivilisation mit mobilem Internet erfreute, stellte sich heraus, dass es einer der giftigsten Skorpione der Namib war, ein Parabuthus villosus.

Zu diesem Zeitpunkt waren wir eigentlich nur fasziniert, mit einem kleinen Wissen, das uns National Geographic vermittelt hat, dass ein Skorpion mit großen Scheren und kleinem Schwanz in der Regel ungiftig ist. Dieser hier hatte kleine Scheren und einen dicken Schwanz, was auf das Gegenteil hindeutete.

Wir ließen ihn WEIT entfernt von unserem Camp wieder frei, er verkroch sich schnellstmöglich unter einem Stein und wir gingen getrennte Wege.

Dass einzige, was uns etwas stutzig machte, war die Tatsache, wie der Skorpion auf den Dachträger gekommen war.

Nur Minuten vorher hab ich die Schaufel auf dem Träger befestigt, die den ganzen Abend an der Felswand gelehnt hatte. Wenn er da drauf gesessen hat, hatte ich echt Schwein, dass unsere Begegnung so glimpflich ausgegangen ist.

Wahrscheinlicher ist aber, dass er bei dem Sturzregen gestern Nacht einfach vom Felsüberhang gespült wurde und zufällig auf dem Dach gelandet war.

Wie dem auch sei, wir kontrollieren ab jetzt immer alles doppelt, dass nichts was stechen, beißen, kratzen oder sonst irgendwie gefährlich werden könnte auf unseren Sachen sitzt. Alles wird ausgeschüttelt oder feste Dinge nachts auf den Tisch oder gleich ins Auto gestellt.

Nach dieser doch recht interessanten Begegnung machten wir uns auf zu einem nahe gelegenen, fast ausgetrocknetem Wasserloch. Auch hier waren wir beim letzten Mal schon und sahen dort unsere ersten wilden Zebras und Strauße, die damals direkt flüchteten als sie unser Auto hörten. Diesmal sahen wir zwei Giraffen! Sie flüchteten zwar nicht direkt aber begutachteten uns die ganze Zeit und ließen uns nicht aus den Augen.

Da es sehr windig war, fuhren wir ziemlich bald in Richtung Kuiseb Canyon, den wir nach zwei Stunden dann auch erreichten. Hier stellten wir das erste Mal fest, dass unsere Karte mit den eingetragenen Campsites nicht so genau war wie wir dachten, denn auch nach einer Stunde und fast 50 km Suche fanden wir den eingezeichneten Platz nicht.

Wir stellten uns aus Mangel an Alternativen auf einen anderen nahen Platz, der aus ein paar Tische umringt von Bäumen bestand. Natürlich durfte der obligatorische Grillplatz nicht fehlen, den wir aber nicht nutzen wollten, da wir kein Holz mehr hatten.

Sarah wollte eigentlich etwas mit dem Gaskocher kochen, nachdem wir geduscht (Wassersack) hatten.

Aber dazu kam es nicht, denn nachdem wir nach der Ankunft den Wassersack an einem Baum aufgehängt und unsere Hände im Spülbecken des Autos gewaschen hatten, war die Luft auf einmal erfüllt von Bienen. Die wollten aber nichts von uns, sondern stürzten sich direkt auf die Pfütze Wasser unter dem Auslass am Auto.

Irgendwie ein verrücktes Bild, etwa 100 Bienen um unser Auto schwirren zu haben, die auf Grund der Trockenheit nur das Wasser wollten. Sie interessierte nicht einmal das angefangene Essen auf einem der Tische, nur das Wasser war wichtig. Nachdem es versickert war, machten sie sich auch wieder davon, wo auch immer sie so schnell hergekommen waren.
Da wir auf jeden Fall eine Dusche brauchten, aber keine Lust hatten, uns mit den fliegenden Nektarsammlern anzulegen, entschieden wir kurzerhand, den Wassersack einzupacken, ca 500 Meter raus in die Savanne zu fahren und uns dort zu duschen.

Der Plan ging auch auf, wir konnten uns in Frieden frisch machen und für alle, die es interessiert, man benötigt zum Sauber werden ungefähr 8 Liter Wasser pro Person, Klugschiss Ende!

Zurück am Platz verzogen wir uns nach Sonnenuntergang dann ganz schnell ins Innere des Autos, denn die dunklen Geschöpfe der Nacht erwachten und wollten an unser Blut.

Obwohl der Himmel danach aussah und auch fernes Donnergrollen zu hören war, blieben wir diese Nacht von Regen verschont.

Nachteil der Sache war, dass es am nächsten Morgen gegen 8 Uhr schon an die 30 Grad hatte… Aber wir wollen uns nicht beschweren, da wir genau wussten, wie viel Grad es gerade daheim hatte.

Die Piste führte uns hinaus aus dem Namib-Naukluft Park und in Richtung Süden, nach Sossusvlei.

Wir freuten uns, nach 4 Tagen Einsamkeit mal wieder die Annehmlichkeiten eines richtigen Campings genießen zu können. Echte warme Duschen, ein Dach gegen Regen oder Wind und am wichtigsten, ein echtes Klo!

Aber der Weg dorthin war wiedermal eine materialmordende Angelegenheit. Wellblech vom Feinsten, Schlaglöcher und uneinsehbare Kuppen.

Alles Dinge, die den Fahrer definitiv nicht einschlafen lassen. Da entging uns auch fast der gründe Defender mit holländischem Nummernschild, der uns entgegenkam und deren Insassen uns zuwinkten.

Kurz überlegt, dann fiel es uns wie Schuppen von den Augen. Das waren Moni und Bart aus Christinas Guesthouse vom ersten Tag nach unserer Ankunft.

Also eine schnelle Wende und mit Vollgas (insofern machbar) hinterher.

Keinen halben Kilometer später hatten wir sie eingeholt und die gleiche Strecke hat es nochmal gedauert, bis sie überhaupt bemerkten, dass wir hinter ihnen waren. Die Staubfahne, die jedes Fahrzeug hinter sich her zieht, verdeckte uns und wir konnten die Zwei nur mit Hupen und unter Einsatz all unserer Scheinwerfer auf uns Aufmerksam machen.

Als sie uns sahen, hielten sie sofort an und die Freude und Überraschung war gigantisch! Sie kannten ja unser Auto nicht, da es zum Zeitpunkt ihrer Abfahrt noch garnicht da war. Sie hatten nur gegrüßt, weil wir ein europäisches Nummernschild haben, nicht, weil sie uns erkannt hatten.

Wir quatschten am Straßenrand bestimmt eine halbe Stunde über unsere Erlebnisse, tauschten wichtige Tipps aus und freuten uns einfach, dass wir uns mal wieder sahen. Zufälle gibt es. Fast 5000 km und 4 Wochen trennten uns, und auf einer unscheinbaren Gravelroad mitten in Herzen Namibias trafen wir uns wieder.

Sie gaben uns auch den Hinweis, dass sie auf dem Oasis Camping bei Sossusvlei einen Stellplatz reserviert hatten, den sie aber auf Grund ihrer verfrühten Abreise nicht mehr benötigten. Wenn wir wollten, könnten wir ihn haben.

Dankend und mit allen Wünschen dieser Erde verabschiedeten wir uns und versprachen aber einander, dass wir in Kontakt bleiben würden.

Kaum eine halbe Stunde später erreichten wir den Oasis Campingplatz und fragten nach einer Übernachtung.

Es sei schon alles ausgebucht…

Naja, wohl nicht so ganz. Wir hätten da andere Infos…

Sichtlich peinlich berührt wurde uns der Platz zugesagt, sogar für 2 Nächte, aber Internet ginge zur Zeit nicht. Vielleicht morgen…

Wieso das?

Naja, wäre halt so…

Aha…

Und was sagt der Chef dazu?

Der geholte Chef sagt, es gäbe Internet, aber das würde Geld kosten.

Das hörte sich doch schon ganz anders an!

Böse genervt von Dingen, die ich eigentlich im Voraus hätte wissen müssen (wir sind hier schließlich in Afrika) kamen wir zu unserem Stellplatz, standesgemäß afrikanisch in Holz gehalten, private offene Dusche und nur mit Holzstäben gedecktes Dach.

Die Dusche war heiß, das Klo sauber, also vergaßen wir das kleine Intermezzo schnell wieder.

Wir wollten noch am selben Tag nach Sossusvlei fahren, einer Salz-Ton-Pfanne umringt von zum Teil hunderte Meter hohen Dünen ca. 70 km entfernt. Der Sand ist stellenweise 30 cm tief und darf nur mit einem 4×4-Fahrzeug befahren werden.

Der Eingang lag praktisch in Gehweite gerade auf der anderen Straßenseite unseres Campingplatzes. Am Eingang erhielten wir das Permit und wir machten uns auf, die 65 km lange Asphaltstraße in Angriff zu nehmen, die den Eingang mit dem Vleis verbindet.

Man könnte fast sagen, mit jedem zurückgelegten Kilometer stieg die Temperatur um 1 Grad. Als wir das Sandfeld erreichten, zeigte das Display im Auto 41 Grad.

Das Luft ablassen wurde zur reinsten Tortour und wir waren komplett durchgeschwitzt, als wir mit allen vier Reifen fertig und wieder im klimatisierten Innenraum saßen.

Es machte gewaltigen Spaß durch den Sand zu pflügen, während Skelette von jahrzehntealten Bäumen unseren Weg säumten. Wir spielten ungefähr eine Stunde im Sand bis es uns langweilig wurde und machten uns dann wieder auf den Rückweg zum Camp.

Auf halber Strecke schon sahen wir die Blitze am Horizont und als wir unseren Stellplatz erreichten, begann es schon zu regnen. Es zog so ein gewaltiger Sturm auf, dass wir noch nicht einmal das Dach des Autos öffnen konnten, um darin Schutz zu suchen. Wir stellten uns in unser „Bad“, das wie gesagt nur mit Holzstäben bedeckt waren und dem Regen nicht viel entgegenzusetzen hatte. Unser Vorteil war, dass wir so geschwitzt waren, dass uns der Regen als Abkühlung diente.

So überstanden wir die Stunde Sturm und als der Wind nachließ, zogen wir uns in unser mobiles Heim zurück, denn wir wurden augenblicklich nach Sonnenuntergang fast von Moskitos zerlegt. Die ganze Nacht hörten wir sie vor den Fliegengittern schwirren und surren.

Der nächste Tag brachte Arbeit mit sich, denn wir wollten mal die ganze Dreckwäsche waschen, mal ein wenig das Auto aufräumen, die weitere Route planen und noch ein paar dutzend Kleinigkeiten, die so anfallen und man nicht dazu kommt.

Unter anderem auch die Reparatur der Seilwinde, die sich auf den Wellblechpisten verabschiedet hat. Nach näherer Begutachtung stellte sich heraus, dass ein 35 qmm dickes Stromkabel durch das ständige Gerüttel kurz hinter der Klemme gebrochen war. Aber auch diese Reparatur war in einer Stunde erledigt, eine weitere kam dazu, in der ich mal alle losgerüttelten Schrauben wieder anzog.

Danach war Feierabend und wir verbrachten den Rest des Tages am Pool.

Gegen Abend zogen dann die nächsten Gewitterwolken auf, die aber über Nacht an uns vorbeizogen.

Erst am nächsten Morgen, auf unserem Weg nach Mariental sahen wir die Schäden, die die Wassermassen den Straßen zugefügt hatten. Tiefe Rillen und teilweise weggeschwemmt Bereiche machten das Fahren auf den ohnehin schon anstrengenden Straßen zur Lebensgefahr. Dazu kamen noch Pfützen,die aufgrund des Lehms im Boden nicht einzusehen und teilweise bis zu einem halben Meter tief waren.

Von Oben bis Unten mit Schlamm bespritzt erreichten wir Maltahöhe, von wo aus eine asphaltierte Straße bis Mariental führt.

Dort angekommen parkten wir vor einem Supermarkt, um unsere zur Neige gehenden Reserven wieder aufzufüllen.

Unser Auto sah aus wie frisch von der Rallye Dakar und wir waren kaum wieder auf der Straße, als Autoputzer (die es hier an jeder Ecke gibt) lautstark auf sich Aufmerksam zu machen versuchten, um uns von unserer Dreckschicht zu befreien. Aber ein wenig wollten wir den „Used-Look“ noch behalten, so fällt man hier weniger auf, wie mit einem hochglänzenden Lackkleid.

Unsere Unterkunft heute war ein Bauernhof, der ein paar Stellplätze besitzt, natürlich wieder ausgestattet mit eigener Dusche, Klo, Grill und am Besten: free WiFi!!!

 

Wir haben von einer Familie einen Campingplatz kurz vorm Eingangstor des Etoshas empfohlen bekommen. Als wir dort ankamen erwartete uns ein Camp mitten in der Steppe. Auch die Bauweise des Sanitärgebäudes mit seiner Außendusche war perfekt in die Umgebung integriert. Wenn man nicht wüsste, dass man hier auf einem Campingplatz war, hätte man meinen können, man stehe mitten in der afrikanischen Wildnis. Es war wunderschön.

Wir buchten für zwei Nächte und für den ersten Morgen Frühstück. Für 6 € konnte man sich das auch mal gönnen. An dem Tag fuhren wir auch nicht in den Etosha, wir wollten mal etwas langsam machen und ein paar Dinge erledigen wie waschen oder Bilder überspielen.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf um endlich in den Etosha Nationalpark zu fahren. Auf einer Fläche von knapp 23.000 km² erstreckt er sich um die Etosha-Pfanne und beherbergt so sämtliche Tiere, die man mit Afrika in Verbindung bringt.

Direkt auf der Zufahrtsstraße, begegneten uns die ersten Zebras uns Giraffen. Die Straße ist hier noch asphaltiert und verbindet das Andersson’s Gate mit dem Okaukuejo Camp.

Am Gate bekommt man nur einen Zettel mit der Angabe, wie viele Personen man ist und ob man Tagesbesucher oder Übernachtungsgast ist und die Gebühr muss man dann im ersten Camp bezahlen. Auf dem Rückweg wird dann beim Ausfahren aus dem Park am Gate geprüft, ob man auch bezahlt hat. Diese Logik soll einer verstehen…

Es machte uns aber nichts weiter aus, da wir eh ins Camp wollten um eine Nacht im Park zu übernachten. Die Camps im Etosha sind wie kleine Dörfer mit einer Rezeption für Hotel und Campingplatz, einem Restaurant, einem Pool, sanitären Einrichtungen und Kiosk.

Wir gingen also zur Rezeption um einen Stellplatz für abends auf dem Camp zu reservieren. Nichts zu machen, sie waren ausgebucht. War ja irgendwie klar, es war ja auch Wochenende. Und frei im Nationalpark zu stehen ist aufgrund der Tiere strengstens verboten! Also zahlten wir nur den Tageseintrittspreis und versuchten telefonisch eine Buchung für einen Camping außerhalb des Gates zu bekommen. Normalerweise fahren wir die Campingplätze ohne Reservierung an aber da wir bis abends im Park bleiben wollten, war uns das zu heiß. Wir befürchteten, dass bis dahin auch die Campingplätze vorm Park ausgebucht waren.

Wir erreichten telefonisch den Camping und die Dame am anderen Ende der Leitung bestätigte uns, dass sie uns einen Platz reservieren würde.

Nun konnten wir uns also endlich auf die Suche nach wilden Tieren machen. Wir sahen eine Menge Oryxantilopen und Kudus. Auch Zebras kreuzten unseren Weg und am ersten Wasserloch konnten wir Elefanten und Giraffen sehen. Da noch Trockenzeit ist, müssen sich alle Tiere hier am Wasserloch versammeln um etwas zu trinken und Abkühlung zu erhalten.

Auf der einen Seite war es sehr beeindruckend, auf der anderen Seite waren wir auch etwas enttäuscht. Wir haben vor einigen Tagen in der Wüste echte wilde Zebras, Strauße und Kudus gesehen. Kaum hatten diese uns erspäht waren sie geflüchtet, so dass wir meistens nur noch erahnen konnten, was dort gerade mit einer Staubwolke von Dannen düste.

Hier im eingezäunten Nationalpark kommen die Tiere bis an die Autos ran. Sie sind die Menschen und ihre Autos so sehr gewohnt, dass sie jegliche Scheu verloren haben. Mit echten wilden Tieren hat das ganze nicht mehr viel zu tun. Viel mehr fühlten man sich etwas wie in einem (wenn auch sehr großen) Zoo…

Wir gurkten noch etwas über die Wellblechpisten und verließen gegen Nachmittag den Nationalpark. Am Ausgangstor zeigten wir unseren bezahlten Schein und wurden gefragt,ob wir irgendwelches rohe Fleisch dabei hatten. Ja hatten wir, aber das verschwiegen wir natürlich. Im Norden von Namibia herrscht immer mal wieder die Maul- und Klauenseuche und somit darf kein rohes Fleisch von Norden nach Süden gebracht werden. Da wir unser Grillfleisch schon im Süden gekauft hatten, war es nicht gefährdet. Leider interessiert das hier niemanden und so muss man bei einer Kontrolle bei der Ausfahrt entweder das Fleisch wegwerfen oder vor Ort braten. Wir waren aber vorgewarnt und versteckten es. Der Kontrolleur fand dann aber doch noch rohe Eier, die er auch als gefährlich einstufte und somit durften wir zur Seite fahren und diese vor Ort abkochen. Aber es gibt schlimmeres. Mit 15 Minuten Verspätung, ein paar hartgekochten Eiern und mittlerweile warmem Fleisch verließen wir den Park wieder in Richtung Süden.

Als wir beim telefonisch vorbestellten Campingplatz ankamen, wusste niemand was von unserer Reservierung. Aber es waren trotzdem Gott sein Dank noch genügend Platz und wir durften einchecken.

Auf der Wiese erwartete uns das Warzenschwein des Hauses. Wir haben erst mal einen gehörigen Schrecken bekommen, als wir ausstiegen und plötzlich ein Warzenschwein neben uns graste aber schnell merkten wir, dass es harmlos war und so gingen wir zur Abendbeschäftigung über, schmissen den Grill an und ließen den Abend entspannt ausklingen.

Am nächsten Morgen fuhren wir nochmal in den Etosha und diesmal wollten wir die Piste nach Westen befahren. Leider war es hier noch karger und ausgetrockneter als im östlichen Teil des Parks und somit verirrte sich hier kaum ein Tier her. Auf einen Tipp hin fanden wir noch ein paar Löwen, die in einem ausgetrocknetem Flussbett unter einem Baum im Schatten lagen.

Uns reichte es nun aber mit Tieren suchen und wir fuhren wieder zurück zum letzten Camping und übernachteten dort ein zweites Mal. Am nächsten Morgen bekamen wir von unseren Nachbarn gesagt, dass heute Nacht drei Giraffen direkt neben unserem Auto standen und seelig die Blätter an den Bäumen um uns herum abnagten. Und wir haben geschlafen und nichts mitbekommen.

Nach der Verabschiedung machten wir uns erst einmal auf in die nächste Stadt 100 km südlich um unsere Vorräte im (viel zu teuren) Spar-Markt aufzufüllen und zu tanken. Von da aus ging es nach Westen. Wir wollten um den Etosha drum rum um dann nach Norden zu den Ruacana-Fällen an der angolanischen Grenze, von dort aus am Fluss entlang zu den Epupa-Fällen, wieder nach Süden über ein paar Himbasiedlungen im Kaokoveld und von dort aus über Opuwo und Seisfontein weiter nach Süden zu fahren.

Aber erst einmal hielten wir auf dem Weg nach Westen in Kamanjab an. Eigentlich gibt es hier nichts außer einem kostenlosen Campingplatz. Richtig gehört! Kostenlos (zumindest für uns)! Die Besitzer sind Belgier und waren früher auch als Overlander unterwegs und somit zahlen Overlander mit einem fremden Nummernschild keinen Cent!

Wir blieben auch hier zwei Nächte und entspannten bei Braai und am Pool. Auch Elisabeth ging das erste Mal baden. Bei 37 Grad war das die beste Abkühlung, die man finden konnte.

Das fanden wohl auch die zwei Strauße des Hauses. Ja richtig. Die einen hatten ein Warzenschwein als Haustier und hier liefen zwei Strauße rum, die uns einen Besuch am Pool abstatteten. Man, war das ein Schreck, wenn plötzlich so zwei Viehcher vor einem stehen. Man glaubt gar nicht wie groß so ein Strauß ist. Aber die Mitarbeiterin verscheuchte die zwei schnell und als sie später noch bei uns am Auto auftauchten um wohl ein Stück gegrilltes abzubekommen, wussten wir selbst, wie wir mit den zwei Chaoten umzugehen hatten. Ein beherztes In-die-Hände-Klatschen zusammen mit einem Schritt nach vorne und ein „Buh“ genügten, um die zwei zu vertreiben.

Beim Entspannen und Vorbereiten auf unsere weitere Route lasen wir im Reiseführer, dass die Ruacana Fälle sich in der Trockenzeit gar nicht lohnen würden, da das bisschen Wasser, was dort runter kommen würde für die Elektrizitätsgewinnung umgeleitet würde und auch für das angepeilte Himbadorf waren wir wohl zu spät:

„Die hier lebenden Himbas sind natürlich an Touristen gewöhnt, und so bleibt ein Besuch dieses kleinen Fleckens bestenfalls nur ein ethnologischer Vorgeschmack auf das „wahre“ Kaokoveld im Norden. (…) Wer allerdings Ursprünglichkeit sucht, ist auch hier bereits 30 Jahre zu spät! (…) Unweit des Campingplatzes existiert nun seit einiger Zeit das Purros Traditional Village. (…) Es besteht die Möglichkeit, kunsthandwerkliche Erzeugnisse zu kaufen (…)“ (aus Iwanowski’s Namibia)

Auf so ein Touri-Programm hatten wir keine Lust. Wir diskutierten die Alternative: Noch tiefer ins Kaokoveld reinfahren, um die „echten“ Himbas zu sehen. Aber das war uns zu gefährlich. Man ist dort so sehr ab vom Schuss, dass man bei einer Panne komplett verloren ist. Handyempfang gibt es dort keinen und man sollte für den Fall der Fälle ein Satellitentelefon dabei haben. Zu zweit hätten wir es vielleicht noch gewagt aber mit Baby wollten wir nichts riskieren. Und so entschieden wir schweren Herzens, dass wir dieses Stück Namibia auslassen und direkt nach Süden fahren würden.

Wir wollten zu einem Camping, am Fuße des Brandbergs, wo man mit viel Glück wilde Wüstenelefanten zu sehen bekommen kann.

Über schlechteste Pisten und Wege erreichten wir am Nachmittag den Platz und checkten ein. Das Camp ist direkt am Ugab-Fluss gelegen und wieder so weitläufig und in die Natur integriert, dass man selbst seine direkten Nachbarn kaum sieht.

Bei Sonnenuntergang machten wir einen Spaziergang zum ausgetrockneten Flussbett und entschieden uns spontan noch eine zweite Nacht zu bleiben und am nächsten Tag mit dem Auto etwas im Flussbett nach West und Ost zu fahren und die Elefanten zu suchen.

Am nächsten Morgen fuhren wir zur Rezeption um die zweite Nacht zu buchen. Auf dem Weg zum Flussbett fuhren wir noch an unserem anvisierten Stellplatz vorbei um ihn mit Stühlen und unserem Tisch zu reservieren. Es handelte sich um einen Platz direkt am Fluss und war ein anderer wie die Nacht zuvor.

Kurz vor dem Platz hielt Tim plötzlich an und deutete nach Vorne. Ich habe es erst gar nicht gesehen aber direkt über unseren Stellplatz lief eine riesige Horde Elefanten!!! Wir waren noch nicht mal im Flussbett und schon sahen wir sie! Es war so faszinierend! Wie auch bei den wilden Tieren davor ist es einfach ein anderes Gefühl, ob man die Tiere wie hier wieder in freier Wildbahn oder in einem umzäunten Nationalpark sieht. Voller Ehrfurcht beobachteten wir die riesigen Tiere und warteten bis sie vorbeigezogen waren. Aussteigen wollte und sollte jetzt eh niemand!

Eigentlich mussten wir jetzt gar nicht mehr ins Flussbett fahren, wir hatten ja gesehen, was wir wollten. Aber die Neugier war groß und somit ließen wir die Luft aus den Reifen um in dem versandeten Fluss besser voran zu kommen und los ging’s.

Wir fuhren erst 10 Kilometer in die entgegen gesetzte Richtung in die die Riesen gewandert sind. Wir hofften vielleicht noch eine andere Gruppe zu treffen. Leider war das nicht der Fall und so kehrten wir um und fuhren nach Westen den Dickhäutern hinterher. Nach einigen Kilometern wurde das bis dahin sehr breite Flussbett immer enger und kurz bevor es so steil war, dass wir mit unserem Auto nicht mehr weiter fahren konnten, entdeckten wir die Herde zwei Stunden nachdem sie bei uns durchgetrabt sind wieder.

Es war ein gigantischer Anblick, den wir vermutlich nie wieder im Leben vergessen werden!

Zufrieden fuhren wir zurück zu unserem Platz um noch ein bisschen zu chillen und diesen Bericht zu schreiben. Und während ich diesen Bericht schrieb hörte ich hinter mir leises Knattern (hörte sich an wie ein Motorrad, das gestartet wird) und als ich mich umdrehte sah ich drei Elefanten durch die Büsche laufen. Mal schauen, wie viele heute noch folgen werden…

 

Montag morgen und das Schiff lag immer noch unverändert vor Anker an der selben Stelle in der Bucht. Es war wohl da, immer noch nicht im Hafen sondern davor.

Wir entschlossen uns, den Agenten, von dem wir nur eine Adresse hatten einen Besuch abzustatten und zu fragen, ob er uns sagen könne, wann wir unser Auto bekommen würden. Wir hofften das Tracking war nicht so 100% korrekt und das Schiff würde schon entladen werden.

Nach einer halben Stunde Spaziergang erreichten wir das Büro des Agenten und wurden direkt von seiner Mitarbeiterin reingebeten. Peter begrüßte uns mit einem „Moin moin“ und wusste gleich wer wir sind. Der Hamburger erklärte uns, dass das Schiff wohl planmäßig angekommen war, aber momentan seien alle Plätze im Hafen belegt und es müsse warten bis es anlegen darf. Am nächsten Tag sollte es soweit sein und am Mittwoch bekommen wir dann unser Auto. Er bot uns sogar an, dass er uns mitnimmt zum Hafen und wir dabei sein können, wenn es durch den Zoll geht und wir es dann direkt übernehmen könnten.

Wir tauschten noch Nummern aus und Peter wollte sich gleich am Dienstag melden, sobald er mehr weiß.

Also hatten wir noch zwei Nächte mehr in diesem verlassenen Kaff! Hier ist es wirklich so was von tot. Man kann (ohne Auto) nichts machen. Allerdings war Montag und die Geschäfte hatten wieder alle geöffnet. Auf dem Heimweg machten wir einen Abstecher in einem Offroad-Laden. Hier kann man über Outdoor- und Camping-Equipment wie Töpfe und Gaskocher bis hin zu einer neuen Stoßstange alles kaufen, was das 4×4-Herz begehrt.

Im Übrigen sieht man hier an jeder Ecke hochgezüchtete und gepimpte 4×4 soweit das Auge reicht. Überwiegend Hilux und Landcruiser zieren das Straßenbild. Für unser Auge ist das eine wahre Wonne. Und einen TÜV scheint es hier auch nicht zu geben. Was bei uns der Golf ist hier ein 4×4. Und ein paar Corollas gibt es auch noch.

Als wir wieder in unserem B&B ankamen, begrüßte uns Christina schon und fragte uns, wo unser Auto sei. Nachdem wir ihr die Story erzählt haben überschüttete sie uns mit Mitleid. Sie wisse ja wie sehr wir nun los fahren wollten und jetzt noch mal zwei Tage… Und das Geld… Wir zahlten bisher 80 € die Nacht. Sie kam uns entgegen und nun mussten wir nur noch 65 € die Nacht bezahlen. Und außerdem wisse sie, dass hier ja nichts los sei, also wollte sie uns am Dienstag nach Swakopmund fahren, damit wir mal was anderes sehen. Dankend nahmen wir das Angebot an.

Als Dankeschön, luden wir sie für den Abend zum Essen ein. Ganz in der Nähe ist ein Restaurant, das auf einem Pier mitten im Meer steht. Wir haben nun schon von mehreren Gästen gehört, dass es da ganz toll sein soll und wollten dort hin. Wir verabredeten uns für 18 Uhr und pünktlich fuhren wir los. Das Essen war ganz toll und auch wenn hier fast alles deutsches Preisniveau hat, Essengehen ist relativ günstig. Wir hatten einen wunderschönen Abend mit vielen interessanten Eindrücken aus Christinas Leben und dem ihrer Familien.

Am nächsten morgen wurden wir zum Frühstück begrüßt und Christina erklärte uns, sie habe gestern Abend noch zwei Buchungen rein bekommen und sie müsse hier sein und könne uns nicht nach Swakopmund fahren. Aber sie habe ihre Tante Rachel organisiert. Sie kenne sich dort sowieso besser aus als sie und sie wird uns ein bisschen rum fahren und uns alles zeigen. Um halb 10 sei sie da…

Wir waren noch nicht mit unserem Frühstück fertig da kam sie schon reingeschneit. Pünktlich wie die Maurer. Wir müssen unsere Aussage vom letzten Mal revidieren. Die Afrikaner können auch deutsche Pünktlichkeit.

Wir fuhren ca. 30 Minuten bis nach Swkopmund. Die Straße teilt die Wüste vom Ozean an der Bucht entlang: Auf der rechten Seite türmen sich die sandigen Dünen auf, auf der linken Seite schlägt der Atlantik seine Wellen. Aus der Ferne konnten wir mehrere Schiffe liegen sehen. Und beim Näherkommen sahen wir, dass eins davon tatsächlich unseres war. Da lag das Schiff mit unserem Auto fast direkt vor unseren Füßen im Meer und wir konnten einfach nichts tun. So nah und doch so fern!

In Swakopmund angekommen fuhr uns Rachel erst mit dem Auto etwas durch die Stadt und zeigte uns viele alte Gebäude und fütterte uns mit Informationen zur überwiegend deutschen Geschichte. Später ließ sie uns raus und wir machten einen Treffpunkt für 13 Uhr aus.

Die Innenstadt Swakopmund ist nicht groß und man hat sich schnell einen Überblick verschafft. Im Gegensatz zu Walvis Bay ist hier wirklich alles deutsch. Jeder spricht deutsch, überall stehen Informationen zuerst in deutsch angeschrieben und es gibt sogar eine Adler Apotheke in der Kaiser-Wilhelm-Straße.

Natürlich mussten wir auch das hiesige Brauhaus besuchen, in dem wir mit einem „Mahlzeit“ begrüßt wurden. Wir waren wirklich in Deutschland – mitten in Afrika!

Nach einem Bier und einem Eistee gingen wir zurück zu unserem vereinbarten Treffpunkt. Rachel wartete schon auf uns und wir fuhren wieder in Richtung Walvis Bay.

Noch in Swakopmund rief uns Peter (der Agent) an. Er hatte schlechte Neuigkeiten: Das Schiff könne noch nicht in den Hafen, es sei von der selben Reederei noch ein wichtigeres Schiff gekommen und das habe Priorität. Unseres müsse noch weiter warten. Aber am Freitag müsste es dann entladen sein…

Freitag???!!! Noch zwei Tage länger! Wir sitzen hier fest ohne Auto!

Ganz geknickt erzählten wir Christina bei der Rückkehr, was passiert war. Sie war wieder unglaublich mitfühlend und buchte uns noch zwei weitere Tage ein – wieder zum ermäßigten Preis. Und sie versprach uns, dass das das letzte Mal ist, dass wir was bezahlen. Sollte es nochmal länger dauern, müssen wir nichts mehr bezahlen! Außerdem könnten wir ihr Auto benutzen. Sie könne es ja nicht mit ansehen, wenn wir uns hier so langweilen würden. Auch das Angebot nahmen wir dankend an und somit werden wir wahrscheinlich morgen nochmal nach Swakopmund fahren ein paar Dinge erledigen.

Ansonsten heißt es weiter warten. Warten auf ein Schiff, das eigentlich schon längst da ist.